Эта страницаВсе статьиНаправленияПутешествияГерманияЕвропаАзияСеверная АмерикаКнижные рекомендацииКемпингПоследнее обновление: 24 декабря 2024 г.
«Потом началась плохая погода. Это случилось в тот день, когда закончилась осень». Так начинается «Париж — праздник, который всегда с тобой» Эрнеста Хемингуэя. Такое описание могло бы подойти и к нашей поездке в Париж, если бы она не сорвалась в последний момент. Eurostar внезапно отменил наше железнодорожное сообщение с французской столицей. Альтернативы по цене оказались неприемлемы. Нам срочно потребовалась замена для короткого рождественского отпуска.
Такой альтернативой стал Гаага. Конечно, купленные билеты в Musee d’Orsay и другие неотменяемые билеты на Париж нам уже не пригодились, но Гаага обещала несколько достойных замен.
И вот за несколько дней до Рождества мы вышли из поезда в Гааге и — да, можно было это предвидеть — начался плохой дождливый Weather. Пока мы шли с чемоданами по дождю к отелю, я думал, сможет ли Гаага стать праздником для жизни. Хотя моросящий холод немного сказывался на настроении, я быстро пришёл к выводу, что у города есть для этого все возможности.
Несколько метров от футуристического вокзала до отеля Moxy — который, к слову, могу смело рекомендовать — хватило, чтобы сложить первое благоприятное впечатление о городе. Что бросилось в глаза прежде всего, так это вокзал. Он был не только красиво украшен к Рождеству, но и одновременно современный и чистый. И в прошлые мои визиты в Нидерланды вокзалы всегда казались мне особенно приятными и заметно более спокойными по сравнению с немецкими.
Совет по размещению: отель Moxy
Мы останавливались в отеле Moxy The Hague и остались очень довольны. Он находится примерно в пяти минутах от главного вокзала, и до центрального Бинненхофа с Мавритсхаузом тоже недалеко. Лучше расположения, наверное, и не найти. Отель стильный и современный. Единственное, оформление номера мне показалось не слишком изысканным — но это вопрос вкуса. Зато мне очень понравилось расположение и вид из окна — на противоположный городской дом и пешеходную улицу.
Такая картина продолжается и снаружи. В Гааге нет захудалого района у вокзала с сомнительными персонажами — напротив, это современный центр с внушительной архитектурой. На мгновение мне показалось, что я в Нью-Йорке, когда я стоял перед высотками. Мы находимся в правительственном квартале. В небоскрёбах расположены министерства внутренних дел и юстиции. Рядом — университет.
Этот первый взгляд на Гаагу очень удивил меня и напомнил североамериканские мегаполисы. Когда я был в Канаде, я вечером с восхищением смотрел из окна гостиницы в Виннипеге на оживление вокруг соседних высоток, так же, как и здесь в течение двух вечеров нашего пребывания.
Но главной целью нашей поездки была не современная архитектура. Для меня главным был искусство. Золотой век Нидерландов завораживает. Естественно, я очень хотел увидеть «Девушку с жемчужной серёжкой» Вермеера — и она, вопреки распространённому мнению, висит не в Амстердаме, а как раз в Гааге.
Картина находится в Маурицхёйс. Это музей, который сам характеризует себя как «маленький музей мирового уровня». Точнее не скажешь. Музей действительно невелик, но там сосредоточены произведения, каких больше нигде не увидишь. Любителям голландской живописи XV–XVIII веков это настоящее сокровище. В том числе множество шедевров Золотого века. Одних только работ Рембрандта там около десяти.
Моё предвкушение было огромным, когда мы подошли к музею. Бывший дворец знати уже снаружи впечатляет и красиво контрастирует с современной городской линией Гааги. К тому же, в рождественское время перед ним стоит большая ёлка с золотыми шарами. Если бы моросящий серый дождь сменился спокойным снегопадом — идеальная декорация для рождественской сказки была бы готова.
Но и без зимнего волшебства музей меня впечатлил. Именно за счёт того, что он небольшой и компактный, он не перегружает посетителя. Поисковые сервисы подсказывают, что обычно на посещение Маурицхёйса нужно около полутора часов — это приблизительно так. Мы пробыли, возможно, немного дольше, потому что мне очень нравилось на двух этажах. Особенно произведения Рембрандта, которые во многих музеях меня уже завораживали, заставляли задерживаться надолго. Больше всего времени я провёл, наверное, в зале 9. Там висит одна из важнейших и, после «Ночного дозора», наверное, самая известная картина Рембрандта: «Анатомия доктора Тульпа». Молодой Рембрандт создал её в 25 лет.
Бродя дальше по залам и любуясь экспонатами, в какой-то момент оказываешься в маленьком зале на втором этаже и видишь то полотно, ради которого, собственно, сюда и приходят: «Девушку с жемчужной серёжкой». Было как раз полдень, людей немного. Никакой давки, которой я, например, видел перед «Мона Лизой» в Лувре. На мгновение я стоял совсем один перед 45-сантиметровым полотном в прекрасной золотой раме. Я словно переместился во времени — будто кто-то повернул часы назад почти на 400 лет, и я начинаю лёгкий флирт с голландской барышней.
Много времени для воображаемого флирта не остаётся. Вскоре мы уже не одни: слева азиатская туристка достаёт телефон для селфи, справа молодая голландская пара созерцает неизвестную дамочку на картине. Я прощаюсь, делаю круг и через четыре-пять шагов оказываюсь перед ещё одним знаменитым произведением Вермеера: «Вид на Делфт». Это немного большее полотно, одно из двух сохранившихся работ Вермеера с изображением внешнего вида города, и оно тоже захватывает. Уже при первом взгляде на прекрасно скомпонованную сцену я радуюсь, что на следующий день у нас запланирована поездка в Делфт.
Перед уходом из музея и после краткого похода по сувенирному магазину мы ещё раз смотрим на остальные экспонаты. Среди них — «Щегол» городского художника Делфта Карела Фабрициуса или разные работы Рубенса, в том числе совместная с Ян Брейгелем Старшим «Райский сад с грехопадением». Меня же особенно привлекла зимняя сцена с фигуристами Гендрика Аверкампа. Меня восхищает не только художественная манера с лёгким туманом над замёрзшей водой, но и взгляд в повседневность XVII века и тогдашнюю моду.
Книжные рекомендации об искусстве Маурицхёйса
Читателям, которые интересуются историями, связанными с искусством в Маурицхёйсе, я особенно рекомендую две книги. Во-первых, «Любовница Рембрандта» Симоны ван дер Флугт. Я купил эту книгу после недавнего посещения дома Рембрандта в Амстердаме. В этом драматическом романе захватывающе показана жизнь Рембрандта, несколько работ которого находятся в Маурицхёйсе, и его женщин. Вторая книга — роман «Девушка с жемчужной серёжкой» Трейси Чевалье. Он так же увлекателен и погружает читателя в эпоху Вермеера. Роман послужил основой для одноимённого фильма 2003 года, номинированного на три «Оскара», где роль девушки исполнила Скарлетт Йоханссон, а Ян Вермеера сыграл Колин Фёрт.
Наша современная одежда больше практична и рассчитана на погоду. Перед музеем морось прекратилась, но дует неприятный ветер. Мы обошли Маурицхёйс, прошли мимо канала и любовались старым зданием за ним, которое чем-то напомнило мне Вестминстерский дворец на берегу Темзы в Лондоне. Общая черта подтвердилась, когда я по телефону стал искать информацию об этом здании. Это так называемый Бинненхоф, и, как и в Лондоне, он тоже является местом расположения парламента — и это случилось уже с 1446 года.
К сожалению, Бинненхоф как раз реставрируют, и внутрь нельзя попасть. Чтобы всё же можно было заглянуть внутрь, рядом установили ярко-жёлтую смотровую башню. Мы поднимаемся на неё и с высоты 28 метров видим великолепную панораму. С высоты контраст старых и новых зданий выглядит ещё выразительнее. И самое приятное: рядом с башней стоит рыбный киоск. Там готовят киббелинги — жареные кусочки рыбы, которые для меня почти обязательны при каждом визите в Нидерланды. И здесь они были отличны.
Гаага — город коротких расстояний. Достопримечательности расположены близко друг к другу. Мы свернули в торговые улицы и недалеко дошли до площади с Royal Christmas Fair. По описанию организаторов это красивейший рождественский рынок в Нидерландах. Хоть у меня и нет большого количества сравнений, могу предположить, что это звание не полностью надуманное.
Рождественский рынок кажется знакомым и в то же время отличается от немецких рождественских базаров. На многочисленных прилавках продаются самые разные вещи. Есть сцена, где выступают рождественские хоры, костры, рождественские персонажи, сиденья и тысячи огней — в целом очень тёплая атмосфера. И кулинарное разнообразие тоже приятно удивляет: например, можно попробовать сырное фондю или пиво с острова Тексел. А при желании купить German Bratwurst — за 6,50 евро её тоже предлагают.
В приподнятом рождественском настроении мы вернулись к Бинненхофу, чтобы погрузиться в более тёмную сторону истории. В программу входил визит в Гевангенпорт. Когда-то это здание служило главным воротом замка графов Голландии и использовалось как тюрьма. Вход стоит 15 евро — не дёшево, но оправданно. Там можно понять, как выглядели наказания раньше, увидеть камеры пыток и тёмные карцеры. В какой-то момент оказываешься перед гильотиной, но видишь и более «роскошные» камеры для состоятельных заключённых, например для государственного деятеля Корнелиса де Витта, который был здесь содержим и затем казнён толпой прямо перед тюрьмой.
Мы любовались особой атмосферой вокруг Бинненхофа на наступающем сумеречном фоне, снова заглянули на рождественский рынок и позволили себе пиццу в ресторане прямо рядом с нашим отелем. Мы повезло и сели без предварительного бронирования. В других ресторанах удача была меньше — в субботний вечер едва ли где-то можно было найти свободный стол без резервации.
Следующий день начался, как и предыдущий, с мороси. Было довольно неприятно. Мы сели в поезд до Делфта, который в нескольких минутах езды, и я вновь порадовался празднично украшенным нидерландским вокзалам — какое уютное противопоставление унылой погоде! Поскольку дождь не прекращался, мы решили сначала посетить музей. Мы прошли в Королевский музей Делфт «De Porceleyne Fles». Это музей, посвящённый знаменитому делфтскому фарфору. В Золотой век в Нидерландах было 23 фабрики, производившие изделия с их характерной синей ручной росписью. Сегодня сохранилась лишь одна фабрика XVII века.
За 15 евро с человека мы вошли в музей с домашней атмосферой. Я вспомнил недавний визит в саксонский Майсен, где мы были на выставке майсенского фарфора в Альбрехтсбург. В некотором роде здесь всё замыкается в круг: в Нидерландах в Золотой век стало модно восточное фарфоровое и фарфор из Азии, но производить его дома тогда ещё не умели. Зато появились полюбившиеся до сих пор керамические изделия.
В музее экспонируются самые разные варианты делфтского синего: от предметов быта до огромных настенных панно. Одно из них — репродукция «Ночной стражи» Рембрандта, выполненная из маленьких плиток. Сотрудница музея мне сказала, что это изделие можно купить. Я даже не спросил цену, и позднее в сувенирном магазине увидел расписное керамическое яблоко высотой 85 см за 45 900 евро — это подтвердило мои догадки.
Вместо покупки я просто осматривал. Там же можно увидеть столовую посуду, которой королевская семья пользуется на официальных банкетах. Я начал мечтать: побывать на таком приёме и сервироваться этим фарфором — должно быть невероятно. Но пока приходится довольствоваться «буржуазной» версией: в кафе музея я взял кусок пирога и кофе, поданные в оригинальной делфтской посуде.
Особенно меня впечатлил путь по музею через производственные цеха мануфактуры. Везде стоят полуфабрикаты. За столом сидит молодая голландка и расписывает настольные часы высотой около 40 см. Она так сосредоточенно работает, что я стеснялся её беспокоить, но всё же спросил, сколько времени уходит на полную роспись таких часов. — «Два-три дня», — был её неожиданный ответ. Я начал понимать, почему изделия такие дорогие: на такие часы назначается цена почти в 4000 евро.
В сувенирном магазине я попытался найти какой-то более доступный сувенир: я очень люблю делфтский синий. Но даже не ручные изделия оказались дорогими. Коротко подумывал о ёлочных шариках, но решил отложить покупку до следующего визита в Делфт.
Однако Делфт — это не только делфтский синий. Делфт — это ещё и город Вермеера. Да-да, того самого, кто написал «Девушку с жемчужной серёжкой». Хотя о нём известно не так много, мы знаем, что он провёл всю жизнь в Делфте. Его могила находится в Oude Kerk. Мы тоже зашли в эту церковь. Мне понравилась не только особая архитектура и украшения, но и то, что в церкви кипит жизнь. Здесь нет почти призрачной тишины, которая бывает в других храмах. Какая-то группа, похоже, проводила рождественское мероприятие: люди стояли вместе, пили глинтвейн, оживлённо разговаривали. Дети резвились.
Мы вышли из церкви, увидели табличку, указывающую на то, что когда-то здесь стоял дом Вермеера, и оказались на Рыночной площади с впечатляющей Nieuwe Kerk высотой 109 метров. И в ней дети бегали, в другом углу репетировал хор, люди стояли группами, пили и развлекались. Почти шумно. Сначала это кажется непривычным, но мне понравилось.
Nieuwe Kerk — не только одна из крупнейших церквей Нидерландов, но и усыпальница голландской королевской семьи. Здесь покоятся 45 членов династии. За алтарём разложен оранжевый ковёр для посетителей. Идя по нему, тебя проводят через королевскую историю страны. Несколько информационных табло и впечатляющие гробницы производят сильное впечатление. Самая внушительная — у конца оранжевого ковра: монументальная гробница Вильгельма Оранского, народного героя, который положил конец испанскому владычеству в Нидерландах и привёл северные провинции к независимости. Его официально называют Отцом Отечества; он был убит в Делфте в 1584 году.
Наверняка даже Вермеерова девушка могла бы впечатлиться этой гробницей. Трейси Чевалье в своём замечательном романе «Девушка с жемчужной серёжкой» пишет: «Я пробралась в этот огромный храм и чувствовала себя как мышь, прятавшаяся в доме богача. Внутри было прохладно и полумрачно, гладкие круглые колонны вздымались ввысь, потолок парил так высоко, что почти казался мне небом. За алтарём стоял роскошный мраморный монумент Вильгельма Оранского».
Когда мы встали перед церковью и оглядели большую площадь с ратушей на другой стороне, я легко мог представить, что во времена Вермеера здесь было почти так же. Мы немного побродили, заглянули в сувенирные магазины, которые окружают площадь, и подошли к дому Луковой гильдии, членом которой был Вермеер. Сейчас там расположен Vermeer Centrum Delft. В этот раз мы решили не платить за вход и отправились к вокзалу.
Мы вернулись в Гаагу, сели на трамвай и примерно за 15 минут доехали до Схевенингена — курортного посёлка на побережье Северного моря. Первый взгляд падает на Курхаус — монументальное здание 1818 года, сейчас превратившееся в роскошный отель. И там всё тоже украшено к Рождеству. Перед Курхаусом катаются фигуристы на катке. Рядом — огромное казино с блестящим фасадом. Схевенинген — это и Северное море, и развлекательный район одновременно. Какой-то Диснейленд. Это впечатление усиливается, когда мы идём на пирс.
На пирсе стоит знаменитое колесо обозрения, на котором можно сделать круг над морем. Рядом — кран, с которого прыгают банджи-джамперы, множество закусочных, сувенирных лавок и игровых автоматов. Атмосфера здесь особенная — совсем не дикая природа. Тем не менее мне это нравится. Я смотрю на море, наблюдаю, как к берегу бьются волны Северного моря, и думаю, как это было здесь почти 150 лет назад, когда Ван Гог писал картины и зарисовки на пляже Схевенингена. Ему, вероятно, ещё не приходилось видеть нынешние бетонные громады уродливых отелей.
К сожалению, время поджимало, и мы провели в Схевенингене лишь немного. Быстрый бургер на пирсе, пара селфи — и обратно на трамвае в центр Гааги. Мы хотели навестить королевскую семью. Мы прогулялись по королевским торговым улицам, где всё блестит рождественскими огнями; повсюду видны золотые короны — эффектно.
Нашей целью был королевский дворец Noordeinde, рабочая резиденция короля Виллема-Александра и королевы Максимы. Когда мы пришли, казалось, король уже закончил рабочий день или может быть работал из дома: в дворце нигде не горел свет. Но вид было впечатляющим. Немного гламура, но в то же время всё скромно. На площади стоит конная статуя, а на фасаде — балкон дворца; в голове рисуются сцены государственных приёмов и коронаций. Я втайне надеялся, что король может ещё появиться. Позже я узнал, что над дворцом поднят флаг, когда король находится в стране. Во время нашего визита флаг не развевался — видимо, он находился за границей.
И на этом почти закончился наш короткий визит в Гаагу. Мы ещё немного прогулялись по вечернему городу, послушали крики бесчисленных попугаев, которые по вечерам сидят в деревьях вокруг Бинненхофа, попробовали раклет на рождественском рынке и на следующий день, после короткого визита в ратушу, где снимались сцены для фильма «Оушенс-12», отправились домой. Остаётся вопрос: была ли Гаага хорошей заменой не состоявшейся поездке в Париж — стала ли она, как писал Хемингуэй о Париже, «праздником для жизни»? Для меня ответ однозначный — да! Мне очень понравилось сочетание традиций и современности. Следы Золотого века, новаторская архитектура и королевский блеск — что ещё нужно?
Хемингуэй писал в «Париж — праздник, который всегда с тобой»: «Мы всегда возвращались туда, кем бы мы ни были, что бы с ним ни случилось и при каких бы ни были трудностях или удобствах». И я вернусь в Париж — если только Eurostar снова не отменит сообщение. Но я наверняка вернусь и в Гаагу. Там ещё очень много, что можно увидеть. Даже если кажется, что ты уже всё посмотрел, при ближайшем рассмотрении остаётся довольно много интересного для следующих визитов.
Что я обязательно хочу ещё увидеть: Дворец мира с Международным судом, королевскую залу ожидания на вокзале, миниатюрный парк Мадуродам, исторический дворцовый сад, Бинненхоф изнутри, королевские конюшни и дворец Хёйс тен Босх. Я хочу подняться на башню Grote Kerk и посмотреть с неё панораму с неповторимым силуэтом города. А также посетить места, которые Ван Гог посещал во время своего пребывания в Гааге — как я уже делал это в Нуэнене. Мне интересно, сохранились ли в Схевенингене уголки с нетронутой природой и как там выглядят дюны. Может быть, однажды я даже остановлюсь в двух особенно запоминающихся отелях — в отеле Курхаус и в отеле на пирсе.
Я также без сомнений вернусь в Делфт — в город Вильгельма Оранского и Янса Вермеера, город делфтского синего. В музее Принсенхоф я хотел бы увидеть пробоины, которые до сих пор напоминают об убийстве «Отца Отечества», увидеть единственные сохранившиеся городские ворота — Восточные ворота, подняться на башню Nieuwe Kerk и полюбоваться видом, а на мастер-классе попробовать самому расписать керамику делфтским синим. И почему бы нет: именно ради участия в банкете с королём и сервировкой роскошного королевского делфтского сервиза я и вернусь в Гаагу.
Читайте также другие статьи: De Hoge Veluwe — прогулка по голландскому национальному парку: уникальное сочетание культуры и природы; На велосипеде из Оснабрюка в Амстердам; Кемпинг на винодельне в Нидерландах; По следам Винсента Ван Гога в Нуэнене — многое здесь до сих пор напоминает о знаменитом художнике.
Об авторе Все материалы Томас Лимберг Я — Томас, лицо блога Breitengrad66. С 2010 года я веду этот тревел-блог и делюсь с читателями своими путешествиями. В дороге меня вдохновляет почти всё: чужие культуры, спортивные испытания, уникальная природа, стильные отели и необычная кухня — я постоянно открыт новому. На каждой поездке со мной обязательно фотоаппарат, ведь фотография — одно из моих главных увлечений. Особенно горжусь тем, что Breitengrad66 вошёл в 15 лучших блогов на престижном конкурсе «Тревел-блог года 2024» от Touristik PR.
Комментариев пока нет. Нажмите сюда, чтобы оставить комментарий. Отменить ответ.