Еще один день и снова короткая ночь

Вставать вообще непросто, не то чтобы рано. Моя хозяйка предлагает вернуть мне деньги за ужин (мелочь), потому что считает, что была слишком настойчива. Разумеется, я не принимаю. Еда была обильной, домашней, и она спасла мои ноги. Я завтракаю по-японски и отправляюсь в путь. Первый отрезок — прогулка по лёгкому перевалу с видом на море, затем кругом по гавани, побережью и местным пляжам. Прибрежная зона здесь выглядит очень приятной. Мой берлинский бариста рассказывал, что когда-то приезжал в Мие ради сёрфинга. Похоже, здесь действительно может быть здорово, хотя волны чаще поднимаются на восточном побережье, например на Косирахаме.

Сами перевалы Иккоку-тоге, Хираката-тоге и Миура-тоге даются недолго, но именно там я впервые встречаю других людей на тропе. Двое местных пенсионеров подъехали на машине и совершают утренний санпо — поднялись по перевалу и спускаются обратно к авто. Перевал короткий, с парой-тройкой серпантинов. В отчёте Крэйга Мода говорится, что участок от Миносэ до Айга довольно мучителен для ходьбы, так что это идеальный предлог, чтобы пропустить его и сесть на поезд в 11:37. Попасть на него важно: он корректно подводит меня к Магосэ; если промахнуться, остальная часть дня будет потеряна.

На станции Миносэ команда перекрывает крышу хижины — приятно видеть вложения в инфраструктуру даже в самых сельских местах. В поезде вижу других пешеходов — тоже впервые. Одна японка едет одна, а на станции Фунацу выходит западная пара, похоже, идущая весь маршрут пешком. В Айга развивается гастрономическая жизнь. Я не очень голоден, поэтому останавливаюсь у вокзала в Cafe do Selecao за крепким кофе перед предстоящим подъёмом. Кофе хороший, но хозяин всячески убеждает меня, что медведи здесь очень опасны. Я не сторонник отрицания существования медведей, но в этой части Японии волноваться о них излишне.

Подъём до начала тропы занимает какое-то время, и путь по каменной дорожке довольно утомителен. Дождя пока нет, что радует, ведь по словам владельца кафе Мие — наиболее дождливый уголок Японии. Даже при лучших условиях я в среднем шагаю около пятнадцати минут на сто метров набора высоты; подъём на 330 метров занимает большую часть часа. На перевале захлёстывает «февер на вершину», и я принимаю «великое» решение тянуться к макушке. Тропа — сплошные лестницы, причём такие, что лестничный пролёт в амстердамской квартире кажется детской забавой. Поднимаясь, ловлю себя на мысли: «Какой крутой подъём! Интересно, как я буду спускаться», затем отмахиваюсь: «Нельзя об этом думать сейчас — проблемы будущего Альпера».

Навстречу спускается западная пара, и мужчина несёт младенца в переднем эргорюкзаке. Удивляюсь смелости — один неверный шаг, и ребёнку конец. Переносить детей в гору допустимо, но это разумнее делать в специальной крафт-системе, а не в эрго-липучке. Сам вершина представляет собой небольшую поляну с храмом, окружённую огромными валунами. Залезаю на один из камней и вижу весь город внизу и залив вдали. Вид одновременно прекрасен и вызывает головокружение. Истинная вершина — верх огромного валуна, на который ведёт шаткая металлическая лестница; я решаю оставить её на другой раз.

Спуск даётся с трудом и по шагам: колено явно недовольно таким обращением и начинает отдавать жаром. На перевале замечаю группу из восьми японских туристов, проходящих Магосэ; они полностью экипированы и идут с гидом. Их восхищённые восклицания встречают меня, когда я иду один, а навстречу приходит ещё один парень, который бегом поднимается с боку Оуасэ и прямо направляется на вершину; говорит, что делает это каждый день. Сегодня на тропе людей больше, чем за все предыдущие дни вместе взятые.

Спуск проходит без происшествий и выводит через большое действующее кладбище. Войдя в сам Оуасэ, пытаюсь найти перекус и кофе перед заселением. Найти что-то непросто: многие заведения не обновлены ни в картах, ни в табэлоге. Помогает обычная прогулка глазами по улицам. Наталкиваюсь на кофейню-винный бар с нормальной эспрессо-машиной. Вывеска «Апотеке» выдает, что это бывшая аптека, а внутри пространство переоборудовано в современное и открытое. Беру капучино и вижу, как молодые творческие люди Оуасэ собираются здесь вместе. Люди творят интересные вещи даже в Оуасэ; по-прежнему верно, что новые идеи нуждаются в старых зданиях.

Замечаю общую тенденцию перепрофилирования: от сэнто, превращённого в музей, до участков земли, ставших солнечными фермами, и новых полуперманентных ресторанов и кафе, появляющихся повсюду. Заселяюсь в пустой семейный дом в жилом районе — без разговоров с хозяином, обе этажа целиком мои на ночь за сущие копейки. На ужин иду в заведение Inaka, славящееся как маленький семейный кафпе-каппо. Сначала трудно определиться с заказом, но у них есть краткое меню на английском, что очень выручает после долгого дня в горах, когда не хватает умственных сил для сложного выбора. То, что приносят, — настоящее произведение искусства, возможно, лучшая еда за всё путешествие: разнообразие, аккуратность, внимание к деталям и разные подачи — вне конкуренции. Видно, что повара — родственники: кухня ощущается домашней и искренней. Это немного дороговато, но я рад заплатить за еду и впечатление.

Прогулявшись по городу после ужина, не могу сказать, что Оуасэ мёртв: днём здесь бегало много детей, а вечером улицы пусты, но кажется, что почти каждое изакэя заполнено и люди готовятся к ночи с караоке, снакку, барами или ночными развлекательными заведениями. Звучит заманчиво, но такой ритм бодрствования и распития мне сейчас не подходит, поэтому я иду спать. По трекеру за день — почти двадцать километров и порядка тридцати-четырёх тысяч шагов. Завтра предстоит пересмотреть планы. Осталось всего два дня и много пути. Я думаю, что завтрашняя гора будет моим «страшным противником», как и для многих других: указанные ориентиры времени заслуживают доверия, и пять часов потянут весь мой день при малом приросте пройденного расстояния. Из того, что пишет Крейг Мод, следует, что можно выполнить участок после горы за два дня, поэтому имеет смысл его пропустить. Утром за завтраком я окончательно решу, как именно это сделать — после того как высплюсь. Недостаток сна сказывается. По правилу «мне для ориентира», каждый километр набора высоты эквивалентен примерно десяти километрам расстояния по усилию.