День, полный приключений
Я поздно начинаю день: джетлаг не даёт уснуть до глубокой ночи, и меня держит между двумя и пятью часами утра. Когда мне наконец удаётся задремать, уже пора вставать и уходить. Fitbit показывает всего три часа сорок семь минут сна. Я быстро иду от уютного Мидзухокана к внешнему святилищу Исе. Место прекрасно. Я узнаю, что пустырь рядом со святилищем — это место, где каждые двадцать лет заново строят храм. Традиция называется шигинен сэнгу; я слышал о ней раньше, но не думал, что столкнусь с ней именно здесь. В этом цикле началась очередная перестройка.
Моим вдохновителем для этой прогулки стал удивительный Крейг Мод, и он дал разрешение пропустить часть маршрута, так что я еду на станцию Исэси, беру завтрак и жду поезд до Тамару на окраине города. Я иду по GPS-треку Крейга Мода, порой следуя даже точным переходам улиц. Идти по следам призрака, чьё путешествие повторяешь, странно, но это единственный способ, который позволил мне вообще это осуществить. Такая навигация экономит массу времени и исследований — бесценна.
Заходя в святилище Хигашитокида, я серьёзно впечатлён ощущением пространства: оно уютно устроено среди деревьев и доступно через огороженную гравийную дорожку. Покидать святилище — как возвращаться в обычный мир. Дождь не отступает целый день, возможно, поэтому на улицах так мало людей. В первый час пути я часто встречаю детей в школьной форме и с шлемами, идущих в школу. Я прячусь от сильного дождя в местном почтовом отделении. Весёлый пожилой мужчина выпрыгивает из машины и спрашивает, куда я направляюсь. По его словам, Миседани красив, но я слишком рано: листья ещё не сменили окраску — в этом году было слишком жарко. Он уходит по своим делам, а я продолжаю ходьбу.
Японские прогнозы погоды сообщают о красках листьев; мне интересно, почему в Германии нет такого прогноза, ведь здесь осень бывает очень живописной. Двигаясь с одной провинциальной дороги на другую, я достигаю первого перевала — Мэки-тоге. Он несложный: всего пара крутых участков и серпантин. Сход с дороги и переход через гору прекрасны: ощущение уединения, даже если цивилизация всего в нескольких сотнях метров. У охранного божества стоит коробка с трек-буклетом. Он довольно тонкий, но записи в нём тянутся годами — людей на этой тропе немного. Человек, который подписывался передо мной, был здесь три дня назад.
Затем следует длинный не особенно вдохновляющий участок вдоль главной дороги. Я проголодался и устал от дождя и машин. Я уклоняюсь с маршрута, чтобы попасть в Café de Touhenvoku: интерьер здесь забавный, в меню — пицца-тост, и в целом это настоящее кисса. Я заказываю котсу карри и поглощаю его. Как же приятно съесть что-то тёплое после целого дня ливня. Я подумываю проехать поездом от Тотихары, чтобы сократить путь, но ноги ещё живы, и я возвращаюсь к треку и продолжаю. Хорошо, что так сделал: иначе пропустил бы прохождение через русло реки и бамбуковый лес.
С тихой дороги за рельсами я спускаюсь к реке — будто попадаешь в другой мир. Тропа идёт вдоль ручья, который сейчас почти пересох: небольшой подручный мостик помогает перейти его. Затем я прохожу через бамбуковый лес, такой, какой видел только в фильмах: плотный, внушительный, и эта небольшая петля стоила того, чтобы её сделать. Короткая остановка в пекарне с кофе в Кавадзое, что в полной мере оправдывает своё имя: здесь продают хлеб, кофе и детские игрушки. Дальше идёт однообразная борьба по дороге. Боли в стопах и падающий свет подтачивают мораль.
Официальный закат установлен на сорок пять минут шестого, но если между тобой и солнцем стоит огромная гора, это мало что значит. Я прохожу мимо множества заброшенных зданий и одного очень странного — оказывается, это церковь/культ. Дорожная стоянка Mr Bear, запечатлённая выше, к сожалению, не пережила и закрылась. Таких прилавков и закрытых бизнесов здесь много. Эти участки вдоль дороги вряд ли понравятся пуристам пеших походов. В моих походах по Альпам любая тропа, где приходится идти по асфальту больше необходимого — отчётливо слышно по звону трекинговых палок — считается неприемлемой.
К этому моменту я шёл более часа вдоль дороги и предстоит ещё как минимум полчаса. Ноги всё сильнее ощущают тяжесть более девяти часов в пути. Я смотрю на карту и вижу, что через пять минут будет автобус. Не раздумывая, сажусь на него на остановке Симомисэ. Пустой автобус довозит меня до станции Миседани. Я с трудом преодолеваю последние шаги до отеля. Я останавливаюсь в Fairfield — приличном отеле, где постоянно бывают иностранцы. Сегодня душ будет не в общем офуро. В городе по будням не так много открытых ресторанов; многие работают по выходным, когда людей больше. Я нахожу тарелку рамена и безалкогольное Kirin в «известном» месте, где много детей с родителями. Рамен не выдающийся, но бульон с электролитами и овощи очень кстати. Ноги оживают.
По данным трекинга за день получилось 33,53 км и около 42 тысяч шагов (Strava). День был жесток, но показал предел моей выносливости. Ходьба здесь требует запасного плана выхода примерно к трём дням до наступления сумерек. Теперь очевидно, что дойти до Сингу за пять дней у меня не получится. Я с шумом падаю в отельную комнату и планирую следующий этап пути.
